La boîte à idées - Le blog de Jean Chambard

Paris, le 17 mai 2020

Je vous ai déjà expliqué comment configurer un NAS Synology, puis comment utiliser Download Station avec différents moteurs de recherche. Mais les choses évoluant constamment en informatique, j'ai eu besoin de compléter ces deux articles par un troisième, qui récapitule les actions qui m'ont permis de résoudre les quelques problèmes qui avaient pu survenir depuis.

Cet article vous permettra de résoudre notamment :

• • Les problèmes de recherche sous Download Station (la recherche BT ne retourne aucun résultat)
  • Les lenteurs de téléchargement
  • Les problèmes d'upload (lors d'un partage de fichiers)

Pour bien comprendre d'où viennent ces problèmes, il faut normalement de solides connaissances réseaux. Car tout vient d'un problème d'ouverture de port réseau sur les Box Internet et/ou le firewall de Synology. Mais pour ceux qui veulent aller au plus simple et au plus direct, rendez-vous au chapitre 3.

1 - Les ports réseaux utilisés par Download Station

Il faut se reporter à la documentation en ligne de Synology, pour connaître les ports réseaux utilisés par les services de Download Station. Vous pouvez retrouver le paragraphe en question à cette adresse :

Quels sont les ports réseau utilisés par les services Synology?

Il faut consulter la section "3. téléchargement" pour voir que BitTorrent utilise par exemple les ports TCP et UDP 16881. Il n'est pas nécessaire de s'étendre ici sur les différences entre TCP et UDP, cela n'apporte rien. Retenons simplement ce chiffre "16881".

Ce port est notamment utilisé par les clients BitTorrent pour se connecter à votre service et ainsi télécharger le contenu que pour pouvez partager. Mais il est aussi utilisé par le service de recherche BitTorrent de Download Station. Il faut donc exposer ce port et le rendre accessible depuis Internet. Le hic, c'est que si votre NAS Synology est branché sur votre Box Internet, il n'est probablement pas accessible depuis l'extérieur ; et c'est tant mieux, car vous pourriez sans doute vous faire pirater et perdre toutes vos précieuses données.

Votre Box utilise en effet un plan d'adressage IP dit privé,  tel que défini par les RFC 1918 et  6761. Une adresse IP publique, par opposition à une adresse privée, est unique au monde. C'est à dire qu'un équipement, quel qu'il soit (PC, imprimante, smartphone, object connecté) et où qu'il soit, se voit attribuer une adresse IP qui ne peut être attribuée à aucun autre équipement.

Les adresses privée ont été créées car :

• • La plupart des utilisateurs n'ont pas besoin de disposer d'une adresse IP publique pour chacun de leur équipement. Votre imprimante domestique n'a pas besoin d'être connue de tout Internet par exemple, mais juste de votre maison.
  • Il y a pénurie d'adresses IP publiques en IPv4. IPv6 change la donne mais la migration vers cette version du protocole IP est lente et coûteuse, quoique rendue inéluctable par l'avénement des objects connectés et leur nombre important.

Les 3 classes d'addreses privées sont :

La plage qui nous intéresse est la 3ème : elle commence par 192.168.0.0. Votre Box Internet est généralement accessible par l'adresse 192.168.1.1 ou 192.168.1.254. Elle possède aussi une adresse publique, assignée par votre opérateur et qui change régulièrement. C'est la seule à être accessible depuis Internet.

Pour rendre votre NAS accessible depuis Internet, ou du moins le service de Download Station, il faut donc transférer le trafic à destination du port 16881 de votre Box vers votre NAS. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de NAT/PAT (Network Address Translation/Port Adress Translation).

2 - Le NAT/PAT

Pour bien comprendre le mécanisme du NAT/PAT, prenons un exemple simple que vous pratiquez tous les jours en surfant sur Internet. Supposons donc que vous consultiez le site "www.exemple.com" (via une connexion sécurisée, c'est à dire chiffrée par HTTPS).

Votre connexion est identifiée par 4 paramètres importants, qui la rendront unique :

• • L'adresse IP source : il s'agit de l'adresse IP de votre équipement. Ici un PC.
  • Le port IP source : il s'agit d'un numéro aléatoire mais unique à votre équipement, compris entre 49152 to 65535
  • L'adresse IP de destination : il s'agit de l'adresse du site Web consultée dans notre exemple.
  • Le port IP de destination. Il s'agit du port attribué au protocole utilisé. Le protocole HTTPS utilise le port 443 (tandis que le protocole HTTP utilise le port 80).

Comme votre addresse IP est privée, votre Box Internet va masquer cette adresse en utilisant sa propre adresse publique (la seule dont elle dispose). C'est une opération de NAT. Si de plus, le port source (dans la figure ci-dessous, 6000) est déjà utilisé sur la Box, elle remplacera le port source d'origine par un autre port. C'est une opération de PAT. L'ensemble est résumé ci-dessous.

Le serveur Web ne verra qu'une adresse IP, celle de votre Box Internet. Il répondra donc à 176.139.106.250. Votre Box retraduira la réponse en la trasnmettant à votre PC, avec son adresse IP privée. Toutes les Box Internet de France et de Navarre sont conçues pour fonctionner ainsi par défaut. Il n'y a donc rien à configurer, il suffit juste de brancher votre Box et le tour est joué.

Prenons maintenant un cas un peu plus compliqué : celui d'un PC essayant de se connecter au service Download Station de votre NAS. Sa Box Internet va elle-même opérer un premier NAT/PAT pour masquer son adresse IP privée, qui est par ailleurs probablement sur le même plan d'adressage privé que vous. Mais vogtre propre Box Internet doit aussi opérer son propre NAT/PAT pour transférer la connexion entrante vers votre NAS. C'est là que les choses se compliquent car votre Box ne peut connaître à l'avance cet équipement. Il faut donc que vous modifiez la configuration de votre Box.

3 - Configurer votre Box Internet

La manipulation est assez simple. Il faut et il suffit de définir une règle NAT dans votre Box Internet. La manipulation dépend essentiellement de votre fournisseur d'accès, qui Orange, qui Bouygues ou SFR. Je vous communique ici la procédure pour la Box de Bouygues Télécom, elle est sensiblement la même dans les autres Box.

Le plus difficile reste de localiser le menu correspondant aux règles NAT, qui sont généralement cachées dans un menu pour utilisateurs avancés. Pour la BBox, il suffit d'accéder à l'administration de la Box et de développer la section "Services de la BBox" en cliquant sur le symbole "+".

Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est recommandé de figer l'adresse IP de votre NAS, à savoir de lui attribuer une adresse IP statique à partir de votre serveur DHCP. Si vous ne l'avez pas déjà fait, rendez-vous dans la section "DHCP" et attribuez une adresse IP statique à votre NAS.

Dans l'exemple ci-dessous, j'ai réservé la plage 198.168.1.100 à 198.168.1.254 à des adresses statiques. J'attribue à mon NAS "Stockage02" l'adresse statique privée 192.168.1.106.

On accède ensuite aux règles de NAT/PAT via le menu "Redirection de ports" en cliquant sur les trois petits points en regard. Dans la section NAT & PAT, cliquez sur "Ajouter une règle".

1. Nom : Donnez un nom à votre nouvelle règle. Ici je la nomme Synology Download Station, ce qui me permettra de me souvenir que c'est une règle qui s'applique à on NAS
2. Protocole : Dans le champ Protocole, sélectionnez "TCP" (nous allons ignorer ici le protocole UDP, beaucoup plus difficile à sécuriser)
3. Equipement : Sélectionnez votre NAS dans la liste des équipements connus de votre Box
4. Port Externe : Saisissez dans ce champ le n° de port de download Station : 16881
5. Port Interne : Saisissez dans ce champ  le n° de port de download Station : 16881

Avec cette règle, votre Box redirigera toutes les connexions entrantes d'Internet à destination du port 16881 vers votre NAS. Ne reste plus qu'à accepter ces demandes de connexion au niveau de votre NAS.

4 - Configurer votre NAS Synology

Votre NAS Synology n'accepte peut-être pas les connexions entrantes aussi facilement. Si vous envisagez d'ouvrir votre NAS à Internet par exemple, il faut au préalable activer le firewall afin de sécuriser votre NAS.

Rendons nous donc dans le panneau de configuration du Synology.

Puis dans le module Sécurité

Enfin, dans l'onglet Firewall

1. Cochez la case : "Activer le pare-feu"
2. Cochez la case : "Active les notifications du parfe-feu"
3. Cliquez sur "Modifier les règles" pour créer un jeu de règle.

Il faut a minima définir deux règles :

• La première autorise les connexions en provenance de votre réseau local (198.168.0.0) vers votre NAS sur l'ensemble des protocoles. Sinon, vous risquez de vous auto-bloquer. Vous pouvez bien sûr affiner cette règle un peu basique qui considère que votre réseau local est sûr.
• La seconde interdit tout le reste par défaut.

Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton Créer :

• Dans la section IP Source, sélectionnez "IP Spécifique" et saississez l'adresse de votre réseau. Dans mon exemple, il s'agit du réseau "192.168.0.0" avec un masque de sous-réseau de 255.255.0.0. Validez la règle.
• Faites de même avec la 2nde règle. Pour cela, il suffit de sélectionner "Tous" pour Ports et IP Source, et de cliquer sur "Refuser" avant de valider la règle.

Nous allons ensuite créer une 3ème règle qui autorisera les connexions entrantes sur le port 16881 sur le prococole TCP. Pour cela, il faut cliquer dans la section "Ports" sur "Sélectionner dans une liste d'applications intégrées" et cherchez dans la liste l'application "BT" ; Le port doit justement être TCP:16881. Alternativement, vous pouvez passer par "Personnalisé" et définir le port de destination TCP 16881. Validez la règle. Votre NAS est maintenant prêt à accepter les connexions entrantes vers Download Station (pour la partie BT).

Vous pouvez faire de même avec eMule également. Mais ce client et son protocole ne sont quasiment plus utilisé depuis 2013 (un sacré bail).

Ceci devrait d'une part résoudre les problèmes de moteurs de recherche quand ce dernier ne retourne aucun résultat, d'autre part régler des problèmes de performances dans Download Station, en multipliant les connexions possibles.

A noter que ces manipulations ne fonctionnent pas quand vous utilisez un tunnel VPN.

Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons partages de fichiers. Mais n'oubliez pas : il ne faut partager que ce qui est libre de droits.

Paris, le 7 mai 2020

Ca ne vous est jamais arriver d'avoir des pertes de connexion Internet ? Surtout en mode WiFi ? Moi si. J'avais de temps à autres des coupures réseau, coupures que j''attribuais à mon répéteur WiFi, répéteur que je redémarrais régulièrement.

Et puis pendant cette période de confinement, j'ai utilisé intensivement Internet avec des visioconférences très régulières. Et j'ai encore eu plus de coupures. J'ai fini par changer mon répéteur WiFi par un système Mesh, ce qui m'a permis de gagner nettement en performances (x 4 dans les gros transferts avec mon NAS, en restant toujours en WiFi 5).

Mais j'ai continué à avoir des coupures. Pas tout à fait les mêmes en fait. Auparavant, je perdais la connexion à la visioconférence mais Windows m'indiquait que j'étais toujours connecté à Internet. Mais ça, c'était avant. Avec mon système Mesh, je perdais totalement la connexion WiFi. Et quand j'exécutais l'outil de diagnostic réseau de Windows, j'avais le diagnostic suivant :

"La passerelle par défaut n'est pas disponible"

L'outil de diagnostic réinitialisait simplement ma carte WiFi pour résoudre le problème. J'ai failli renvoyer mon système Mesh à l'expéditeur. Et puis j'ai remarqué que j'étais le seul chez moi à me plaindre de ce problème et que c'était sans doute plus lié à mon PC qu'à mon système Mesh lui-même. Je me suis donc appliquer à corriger la configuration de mon PC. Et voici comment j'ai résolu mon problème.

Les différentes raisons possibles

Je vous le dis tout de suite, aucune des raisons et solutions possibles citées ci-après ne m'ont permis de résoudre mon problème de perte de connexion. Rassurez-vous, je vous donne aussi ma solution. Mais il se peut que vous-même ayez un autre message d'erreur que le mien et que les points listés ci-dessous vous aident.

Je liste ici les causes possibles invoquées par la plupart des supports en ligne de 1er niveau (autant dire que cela ne volent pas haut) et les solutions apportées.

Votre anti-virus est peut-être la cause de la déconnexion. Pour en avoir le coeur net, il suffit de désactiver temporairement votre anti-virus et de continuer à travailler. Tant que vous ne téléchargez rien et que vous consultez toujours les mêmes sites, vous ne risquez rien. Mais honnêtement, le coup de l'anti-virus, c'est de moins en moins crédible...

Vous l'aurez deviné, désactiver l'anti-virus n'a rien résolu du tout...Passons donc à la solution 2.

Le pilote de votre carte réseau (que ce soit une carte WiFi ou une carte Ethernet classique) est peut-être boguée. Il faut donc vérifier que votre pilote est bien dans la dernière version officielle. La mise à jour des pilotes, c'est systématiquement demandé par le support même si cela ne résout quasiment jamais rien. Néanmoins, cela ne coûte pas grand chose d'effectuer cette opération.

Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur le bouton démarrer de windos et lancer le gestionnaire de périphérique. Accédez ensuite à la section "Carte Réseau", sélectionnez la carte que vous utilisez (dans mon exemple la carte WiFi), cliquez avec le bouton droit encore une fois et sur "Mettre à jour le pilote".

Pour ma part, mon pilote était déjà à jour. Pas d'espoir de ce côté donc. Passons à la solution 3.

Votre connexion TCP/IP est peut-être plantée. Oui, cela arrive quand on la sollicite trop. Certains ont réussi à résoudre leur problèe ainsi parait-il...

Pour réinitialiser sa connexion TCP/IP, il faut d'abord ouvrir une fenêtre de commande en mode administrateur et lancer quelques commandes assez simples. Veillez à bien exécuter la fenêtre en mode administrateur et non sous votre utilisateur, même si ce dernier possède les mêmes droits. Pour Windows, c'est différent.

Pour ouvrir une fenêtre de commande, tapez "cmd" dans la barre de recherche et sélectionnez "exécuter en tant qu'administrateur".

Tapez ensuite les commandes suivantes :

ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
netsh int ip reset c:\reset.txt
exit

Redémarrer l'ordinateur

J'avoue avoir encore fait chou blanc. Il faut dire que redémarrer son ordinateur, çà ne résout généralement pas les problèmes récurrents. Ne me reste plus qu'une dernière et quatrième solution en poche...

Sur certains PC, Windows peut mettre votre carte réseau en veille pour économiser l'énergie et soulager votre batterie. Et ça coupe forcément la connexion. Il suffit donc parfois de modifier les paramètres de gestion de l’alimentation de votre adaptateur réseau pour résoudre le problème.

Pour modifier ce paramètre, allez encore une fois dans le gestionnaire de péroiphérique et sélectionnez la carte réseau que vous utilisez. Cliquez avec le bouton droit sur "Propriétés". Sélectionnez ensuite l'onglet "Gestion de l'alimentation". Attention, cet onglet n'existe pas pour tous les types de matériel. Si vous ne disposez pas de cet onglet, pas de panique, c'est que vous n'êtes simplement pas concerné par ce type de problème...

Décochez la case  "Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l’énergie ".

Devinez quoi ? Je ne dispose pas de cette option sur mon Portable et n'ai donc pas de problème de ce côté. J'ai donc épuisé toutes les solutions connues que peuvent apporter les supports 1er niveau. Reste à se creuser un peu les méninges et à chercher d'autres solutions...

La solution à mes problèmes

La solution réside dans la double gestion IPv6 et IPv4 de Windows. Ce dernier aurait tendance à s'emmeler les pinceaux quand on fait cohabiter les deux. IPv6, c'est la version 6 du standard IP. Grâce à ce protocole, on dispose de beaucoup plus d'adresses, ce qui permet notamment de faire croître et multiplier les objets connectés presque à l'infini.

Il faut donc modifier la base de registre de Windows pour donner la préséance, soit à IPv4 si vous êtes en IPv4 (votre Box Internet est par défaut en IPv4), soit à IPv6 (si vous avez mis un routeur WiFi en propre chez vous par exemple).

Les paramètres à saisir sont indiqués dans l'article du support Microsoft que vous pouvez retrouver en ligne à l'adresse suivante. Je reproduis ici la partie qui m'intéresse uniquement. Vous remarquerez que pour les valeurs binaires, Microsoft indique des "x" pour certains bits. C'est normal. Windows utilise les "bitmasks" pour vérifier les valeurs du champ "DisabledComponents" et déterminer si un composant doit être désactivé (en clair, il fait une opération OR sur les différents bits).

Dans mon cas, c'est la première ligne que je vais retenir, à savoir "Privilégier IPv4 à IPv6". Ma Box Internet et mon système Mesh sont en effet en IPv4 par défaut...

Location:         HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
Name:             DisabledComponents
Type:               REG_DWORD
Min Value:       0x00
Max Value:      0xFF (IPv6 disabled)

Lancez l'éditeur de registre en tapant regedit dans la barre de recherche.

Dans l'Éditeur du Registre, allez jusqu'au paramètre suivant :


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\

L'entrée DisabledComponents n'existe pas par défaut. Il faut la créer. Pour ce faire, cliquez dans le menu Édition > Nouveau > Valeur DWORD (32 bits). Tapez DisabledComponents dans la fenêtre de dialogue et validez par "entrée".

Double-cliquez sur le champ que vous venez de créer (DisabledComponents) pour saisir la valeur du champ. Dans notre cas, 32 en décimal ou 20 en hexadécimal (ne vous trompez pas). Validez par OK.

Ne reste plus qu'à redémarrer le PC pour prendre en compte ces modifications et le tour est joué. C'est la solution qui a marché pour moi.

Attention : certains vous proposent de désactiver complètement IPv6 et de supprimer les éventuelles interfaces supplémentaires. Je ne vous recommande pas ce genre de manipulation. Windows a besoin d'IPv6 pour fonctionner. Il vaut mieux simplement privilégier Ipv4, cela suffit amplement.

Si cet article vous a été utile, dites moi en commentaire quelle est la solution qui a été la mieux adaptée à votre problème.

Crédit photo : eero

Paris, le 26 avril 2020

En plein confinement, j'ai partagé avec vous quelques bonnes pratiques pour bien télé-travailler. Je vous avais conseillé de disposer d'un bon réseau domestique, filaire ou WiFi.  Sans toutefois rentrer dans les détails car ce ne n'était pas l'objet de cet article.

Mais que faut-il pour disposer d'un bon réseau chez soi ? Pour faire un bon réseau, il vous faut :

1. 1. Une connexion Internet de qualité ; De préférence en fibre optique, chez un opérateur digne de ce nom. A défaut, un bon vieux ADSL+ fera l'affaire.
   2. Une distribution optimale du réseau. Si vous avez la chance de disposer d'un domicile moderne et tout équipé, vous avez peut-être un réseau filaire, avec des prises réseau dans toutes les pièces. Sinon, il vous faut un bon WiFi. A savoir au minimum un WiFi 5 (appelé 802.11ac, mais avouez que ce nom trahit un peu son ingénieur réseau)   ou un WiFi 6 (aujourd'hui peu répandu et encore onéreux, mais qui est manifestement l'avenir du WiFi). Et d'une bonne couverture WiFi. Rien ne sert d'avoir aménager vos combles ou votre cave en bureau si vous ne captez pas le signal de votre box Internet.

Mais quand on cherche sur Internet quelques recommandations sur la meilleure façon d'optimiser la couverture de son WiFi, on ne trouve que des conseils sur les meilleurs équipements, répéteurs et autres systèmes Mesh. J'ai donc décidé de combler un petit vide sur la question.

1 - Quelques rappels de base

Une box Internet, c'est un équipement quatre-en-un. C'est à la fois :

• • Un modem ADSL(si vous êtes en ADSL) ou un modem fibre optique (si vous êtes en fibre optique. A noter que parfois ce modem fibre optique est livré en externe à la box et se connecte alors à la prise eWAN de votre box).
  • Un routeur, qui permet de router le trafic entre votre réseau domestique et Internet.
  • Un commutateur (avec généralement 4 prises Ethernet) qui permet de brancher a minima votre Box TV, mais aussi d'autres équipements assez gourmands en bande passante comme les NAS ou votre TV.
  • Un point d'accès WiFi (PA), qui permet de connecter l'ensemble de vos équipements sans fil (comme des PC portables, des smartphones, des caméras IP, etc.).

Le problème vient souvent de la communication entre les équipements (PC et autres) et le point d'accès WiFi. Il y a souvent trop de murs à franchir, trop d'équipements connectés à la fois, trop de distance, ce qui fait que la communication passe mal et que les débits ne sont pas au rendez-vous. La plupart du temps, ce n'est pas trop génant. Mais en télétravail, quand votre visioconférence coupe sans cesse, cela devient très génant voire insupportable.

Les seules solutions possibles sont à ce jour :

• • Utiliser un CPL pour mixer WiFi et câbles (CPL et WiFi sont souvent complémentaires et non opposés)
  • Etendre le signal WiFi par un ou plusieurs répéteurs WiFi (extender en anglais)
  • Etendre le signal WiFi par un système mesh (système maillé en français).

Je vais m'interesser aujourd'hui à ces 2 dernières solutions.

2 - Etendre le signal WiFi

Etendre son signal WiFi consiste simplement à récupérer le signal d'origine et de le réamplifier. Je couvre ce sujet dans mon précédent article sur le WiFi. C'est ce que font basiquement tous les répéteurs WiFi, qu'ils soient monobande, bi-bandes ou tri-bandes.Il suffit pour cela de connecter votre répéteur à votre Box Internet, comme on le ferait avec un PC ou un object connecté et de choisir le nom du réseau WiFi amplifié (celui d'origine ou un nouveau SSID).

Comme on peut le voir sur la figure ci-dessous, la box Internet émet un signal WiFi représenté par le rond mauve et qui ne couvre malheureusement pas toute la maison. Pour couvrir la terrasse, il faut rajouter un répéteur, situé dans la zone de couverture de votre box (sinon il ne pourra évidemment pas réamplifier un signal qu'il ne capte pas) et qui couvre la zone d'ombre, soit la zone en bleu clair.

On peut évidement positionner plusieurs répéteurs (des modèles et marques différentes) dans sa maison. La meilleure configuration reste celle dite en étoile. Votre box Internet émet le signal original, et chaque répéteur, connecté à la box, réamplifie le signal dans une partie de la maison.

On peut aussi connecter les répéteurs à la chaîne, le premier répéteur étant connecté à la box, le second répéteur au premier, et ainsi de suite. Mais ceci se fera forcément au détriment de la performance et cette configuration ne doit s'utiliser que dans des cas très particuliers (votre maison est une longère par exemple).

J'avais pour ma part acquis, il y a quelques années de cela, un répéteur bi-bande AC1200 Mbps (1 bande à 2,4 Ghz et une bande à 5 Ghz), le Linksys RE6700.

	Avantages : répéteur bi-bande AC 1200 Mbps en cross canal et beamforming Bonnes performances dans le 2,4 Ghz Encombrement raisonnable ; la prise électrique n'est pas condamnée Facilité de configuration Le réseau répété peut avoir le même nom (SSID) que le réseau d'origine, ce qui facilite l'itinérance des équipements (contrairement à certains répéteurs qui obligent à créer un autre SSID)
	Inconvénients : Performances juste dans la moyenne en pratique pour le 5 Ghz Peu de fonctionnalités en dehors du répéteur lui-même (1 seule prise Ethernet, pas de port USB)

C'est un équipement qui m'a jusqu'à présent donné satisfaction. En télétravail, j'ai néanmoins vite atteint la limite de mon répéteur. Pour bien apréhender la situation, il faut bien visualiser mon installation. Je dispose d'une box WiFi située dans le salon à une extrémité de la maison. Ma bibliothèque/bureau où j'ai installé mes quartiers est située à l'opposé, avec un mur en machefer au milieu (c'est une vieille maison), ce qui gêne la transmission autrement normale du signal. J'ai mis le répéteur sur une prise du bureau et j'amplifie le signal pour moi-même, mon fils situé au 1er juste au dessus, et pour mon épouse, installée à côté de moi.

Ce qui fait, avec les smartphones de chacun, pas moins de 6 équipements connectés au répéteur (en comptant le thermostat connecté). Sans compter l'imprimante qui n'a jamais autant imprimé de cours qu'en ce moment. Le hic, c'est que dans cette version du WiFi 5 (802.11ac) supporté par mon Linksys, seul un client peut parler à la fois au répéteur. Le répéteur traite les premiers paquets d'un client, passe au second, au troisème, etc. avant de revenir au premier et ainsi de suite. En temps normal, cela ne se voit donc pas.

Mais quand 2 à 3 clients font de la visioconférence (pour suivre une réunion ou des cours), le répéteur commence à ne plus savoir ou donner de la tête. Et l'image fige ou le son se coupe. Pour retrouver du confort, il faut utiliser le MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output), standard qui est apparu dans la norme IEEE 802.11ac Wave 2 ou 802.11ax et inclus dans le WiFi 6.

Ce qui voulait dire que pour avoir du MI-MIMO et gagner en performances, il fallait que je change de répéteur. J'ai songé, mais  pas longtemps, à acquérir un système WiFi 6, mais les prix pratiqués m'ont vite dissuadés. Et je n'ai par aileurs aucun client compatible en WiFi 6. Alors dépenser une fortune pour un système dont je ne profiterai même pas...Autant attendre que le WiFi 6 se démocratise et que les prix baissent.

Je me suis donc laissé tenté par un système Mesh, dont j'entendais parlé depuis longtemps. Mon choix s'est porté sur les TP-Link deco M9 plus, une solution Solution WiFi Mesh tri-bande AC 2200 Mbps.

3 - Construire un réseau WiFi maillé

Un réseau WiFi maillé (ou mesh) est un réseau de bornes Wifi intelligentes dont chacune est capable de relayer les flux vers toutes les autres avec qui  elle est raccordée. Ainsi, l’ensemble du réseau s’adapte dynamiquement aux différents flux de données en répartissant la charge entre les bornes, sans jamais provoquer de goulets d’étranglement, ou aux éventuels pannes d'un équipement en redirigeant le trafic vers les équipements encore actifs. Il ne s'agit donc ni plus ni moins que de répéteurs, sauf qu"ils sont "intelligents".

Dans l'exemple (totalement fictif) ci-dessous, j'ai constitué un réseau maillé avec une base et 4 satellites. La base est relié en filaire à la box. Les satellites peuvent être eux-aussi reliés au réseau en filaire (via un commutateur) mais généralement, ils sont interconnectés par WiFi via des bandes dédiées. C'est ce qu'on appelle le backhaul network ou réseau intermédiaire de transmission.

Le client A et B sont connectés au 3ème satellite qui équilibre la charge entre le satellite 1 et le satellite 2. Si jamais le satellite 2 venait à tomber en panne, le satellite 3 se reconfigurerait pour équilibrer la charge entre le satellite 1 et la base (si il était à portée de cette dernière).

Un système Mesh comprend donc :

• • Une base (ou routeur) qui doit être placée à proximité de votre box Internet et connecté de façon filaire à cette dernière (en Ethernet via une prise RJ 45)
  • Un ou plusieurs satellites (point d'accès) : une base et 2 satellites couvriront 300 m2 environ. On peut se contenter d'un seul satellitte pour une plus petite surface mais on ne  profitera pas du "maillage". Il vaut mieux adopter un répéteur qu'un système Mesh à 1 seul satellite, cela vous reviendra moins cher.

Il existe à ce jour deux topologies de réseaux Mesh :

• La topologie en étoile:  tous les satellites passent par un boitier central pour gérer les transferts. C'est la technologie utilisée par Netgear, le leader actuel avec ses systèmes Orbi. Vous remarquerez que c'est la même technologie que celle des répéteurs.
• La topologie Mesh : tous les boîtiers communiquent entre eux (selon la norme 802.11s ou easy mesh) et les données circulent par le chemin le plus court. L'idéal étant d'avoir au moins 3 bornes.

Il faut savoir que le système Mesh a d'abord été conçu pour le marché anglo-saxon qui ne dispose pas de "box à la française" mais de simples modems, chacun achetant le routeur WiFi qui lui convient. Les produits mesh sont donc conçus avec une fonction routeur par défaut.

Ce  mode de fonctionnement n'est  donc pas  bien adapté au marché français, où l'écrasante majorité des utilisateurs utilisent la box fournie par leur fournisseur d'accès, box qui fait, comme je vous l'ai dit en introduction, à la fois office de modem, de routeur et de point d'accès wifi.

Le problème, c'est qu'utiliser deux routeurs, c'est aussi créer 2 réseaux différents. Ce qui peut vous donner ensuite quelques maux de crâne bien sentis. Car vous utilisez sans doute sans le savoir quelques protocoles qui ne sont pas routables et qui ne sont donc pas compatibles avec une configuration avec 2 réseaux. C'est le cas notamment de :

• la Box TV, qui a besoin d'être sur le même LAN que la Box
• Les serveurs de stockage NAS. Dans un environnement Windows, ils communiquent via le protocole SMB v3 qui n'est malheureusement pas routable.
• Les imprimantes WiFi sont aussi vus via le protocole SMB par Windows.

Dans le schéma (pas si fictif) ci-dessous, le portable, connecté sur le WiFi de la Box, peut communiquer avec le serveur de stockage NAS et Internet. En revanche il ne peut pas communiquer avec l'imprimante qui se trouve connectée en WiFi sur le réseau Mesh. A contrario, les 2 portables connectés sur le réseau Mesh peuvent eux imprimer mais ne peuvent accéder au serveur NAS raccordé à la Box.

Les réseaux Mesh sont-ils pour autant incompatibles avec nos Box Internet ? Il y a plusieurs manières de s'en sortir :

1. La première solution  consiste à conserver  les  deux routeurs  ce qui permet d'étendre la  couverture Wi-Fi dans votre maison, mais il est alors possible que vos appareils personnels puissent ne pas communiquer entre eux car ils seront chacun dans un réseau privé (pas d'accès à l'imprimante réseau ou au NAS par exemple, comme indiqué dans la figure précédente). Cela peut également entraîner des problèmes de performances si vous jouez à des jeux en ligne ou si vous utilisez des règles de transfert de port et l'UPnP. Cela bloque aussi les connexions VPN (très utilisées pour le télétravail) et crée des latences dans les visioconférences (aie aie aie tout ce que je voulais éviter).
   
   Car dans cette configuration, chaque routeur effectue une opération de NAT (Network Adress Translation). Supposons que votre PC soit accroché à un satellite (comme dans ma figure ci-dessus) et a comme adresse IP 192.168.2.10. Cette adresse est privée (mais les foyers du monde entier peuvent l'utiliser et des millions d'équipements ont donc cette adresse) et elle ne doit donc pas circuler sur le réseau Internet qui utilise des adresses publiques uniques. La base-routeur va donc remplacer votre adresse privée source par son adresse "publique" (en changeant au passage le port IP source de la communication), c'est ce que l'on apelle le NAT/PAT. Sauf que dans notre cas, son adresse publique reste privée puisqu'elle est raccordée à la Box et non à Internet directement. La Box va donc recevoir une communication en proenance de la Base en 192.168.1.2 et va la remplacer par sa propre adrese publique (par exemple 176.139.109.220) en changeant encore de port IP source. On a donc un double NAT.
   
   Pour toutes ces raisons, il vaut donc mieux éviter cette configuration.
   
   

2. La seconde consiste à utiliser l'option DMZ de la Box et en raccordant la base du système Mesh sur cette DMZ. Ceci permet d'alléger le mécanisme de double NAT : la base va "hériter" de l'adresse publique de la Box et être exposée ainsi à Internet. Evidemment, on a toujours au final 2 réseaux qui ne peuvent pas communiquer ensemble et il faudra donc migrer l'ensemble de vos équipements domestiques sur le réseau Mesh, à l'exception de votre Box TV qui restera sur le réseau de votre Box Internet. Votre Box TV ne pourra plus communiquer avec le reste de votre réseau (pour les protocoles non routables), mais ce n'est pas vraiment indispensable. La Box TV reste raccordée à la TV en HDMI et la TV peut quant à elle être connectée à votre réseau Mesh.
   
   Je donne ici les instruction pour la BBox mais vous pouvez retrouver les instructions sur les sites respectifs de vos fournisseurs). C'est la méthode que je préconise pour les utilisateurs avancés car elle vous permet d'utiliser toutes les fonctions et de la Box et du système Mesh sans compromis.

   • Connectez la base du système Mesh à l'une des interface de la Box et fixer une adresse IP fixe au routeur. Pour cela, depuis l'interface d'administration de la Box, allez dans la partie "Services de la Box" et cliquer sur DHCP. Puis dans la section "Attribution d'adresse IP statique", cliquez sur "Ajouter un équipement". Sélectionnez votre base dans la liste des équipements connectés.

   • Toujours depuis l'interface d'administration de la Box, dans la partie "Service de la Box", sélectionnez "Redirection de port". Créez une nouvelle règle en sélectionnant votre routeur dans la liste des équipements connectés. Ceci aura pour effet de créer une DMZ.

   • A partir de là tous les flux venant de l'extérieur seront redirigés vers la base et vous pourrez ainsi tout gérer dans cette dernière (Firewall, Port Forwarding etc...).
     
     Cette solution est plutôt réservée aux utilisateurs confirmés qui connaissent bien les problèmes liées au double NAT et qui veulent bénéficier de toutes les fonctions de leur système Mesh.
     
     

3. La troisième consiste à utiliser le routeur Mesh et  donc à passer sa box en mode bridge si une telle option existe (c'est permis sur certaines Freebox, par exemple, mais pas sur les Livebox d'Orange ni sur les BBox de Bouygues). Mais passer sa Freebox en mode "bridge/pont"  (ce qui signifie que la box n'est plus qu'un simple point d'accès WiFi)  peut amener d'autres problèmes car cela désactive de nombreuses fonctions de la Freebox (dont la TV !). Ce n'est donc pas non plus une configuration conseillée.
   
   
4. La quatrième méthode, qui est la plus simple et donc conseillée pour les utilisateurs novices, consiste à désactiver la fonction de routage dans votre base. Autrement dit,  la box continue d'effectuer le routage des données et le système Mesh passe en mode "point d'accès WiFi". ce qui conserve le principe du  "mesh" - sauf pour les Google wifi.
   
   On perd hélas les nombreuses fonctionnalités liées au mode routeur, comme  le mode WiFi invité, le contrôle parental, l'anti-virus (si vous en aviez un), la Qualité de Service, le Port Forwarding, les services réseaux UPnP, DNS, DHCP Server etc. NB : cela peut varier en fonction du constructeur.

Voici un bref récapitulatif des fonctions du système Mesh que j'ai retenu, et des raisons qui ont fait que j'ai chosi ce système.

Avantages système Mesh tri-bandes 1 bande à 2,4 Ghs, 2 à 5 Ghz) AC 2200 Mbps avec beamforming 2 ports Gigabit par module, Six antennes WiFi, 1 antenne Zigbee et 1 antenne Bluetooth, soit 8 antennes en tout Réseau backhaul en mode filaire ou WiFi sur une des bandes 5 Ghz dédiée Couverture wifi efficace (600 m2 théoriques avec 3 modules) Performances parmi les meilleures en WiFi 5 Le prix : bien moins cher que ses concurrents Netgear, Linksys ou Google Nest WiFi Protection antivirus intégrée (TrendMicro 3 ans), Contrôle parental, Qualité de service (en mode routeur uniquement) Prise USB Hub Domotique (permet de raccorder tous vos objets connectés (hors Z-Wave) et les contrôler avec l'app TP Link Plus discret (design et taille proche d'un gros détecteur de fumée) que ses concurrents Netgear ou Linksys Accessoires (en sus) pour accrocher le module au mur en position verticale

Inconvénients Création d'un compte TP-Link pour l'installation (nécessite une app pour Android ou iOS) Le prix (plus cher qu'un répéteur) Bloque une prise électrique car son adaptateur électrique est volumineux L'app ne permet pas de choisir les canaux sur lequel le deco émet. Il faut s'en remettre au choix de TP-Link e prier que votre voisin n'ait pas le même modèle. Constructeur chinois, ce qui peut laisser craindre pour sa vie privée; mais on achète bien des smartphones chinois de nos jours...

Il y a néanmoins un point important que j'ai (volontairement) omis dans cette phase de construction de votre réseau WiFi maillé. Il faut en effet savoir ou placer ses satellites, de façon à optimiser la couverture de votre maison.Les satellites ne doivent être ni trop près, cela créerait des interférences, ni trop loin, cela dégraderait les performances. Et malheureusement, à part quelques conseils au moment du paramétrage, TP-Link ne fournit pas beaucoup d'outils.

4 - Savoir placer ses répéteurs ou satellites

Le Linksys RE6700 fournit un petit outil, appelé Spot Finder, qui permet de déterminer le meilleur emplacement pour le répéteur. Il est intégré à l'équipement et il faut donc parfois tatônner pour trouver la bonne prise électrique, mais c'est assez pratique. Il faut et il suffit que le répéteur soit dans la zone verte et si possible au milieu, comme sur la capture d'écran ci-dessous.

Linksys Spot Finder

Ce type d'application manque cruellement au Deco M9 plus.J'aurais aimé retrouvé un logiciel comme le Devolo Cockpit (cf. image ci-dessous) qui permet de visualiser les débits inter-CPL de manière très efficace.

Devolo Cockpit

Heureusement, nous avons tous un smartphone, et les applications ne manquent pas. Rendez-vous dans votre app store favori pour y télécharger l'application WiFi HeatMap.

Pour utiliser cette application, il vous faut un petit plan de votre maison ou de votre appartement. Si vous disposez des plans d'architecte c'est bien. Sinon, dessinez à l'échelle votre propre plan puis chargez le dans l'app. Le plus difficile reste d'indiquer la bonne échelle à l'application.

Branchez votre base (et uniquement votre base) et promenez-vous dans votre maison afin de mesurer l'intensité du signal en 5 Ghz de la base. Il suffit de pointer du doigt l'emplacement sur la carte pour y poser le point de mesure.Si vous avez plusieurs étages, faîtes-en aussi la cartographie.

Une fois cette première cartographie obtenue, posez votre premier satellite. Il faut que ce dernier soit en limite d'une zone rouge/jaune pour bien capter le signal en 5 Ghz de la base. Et qu'il couvre la partie mal desservie par le WiFi. Faites de même avec le second satellite, plutôt destiné à l'étage ou à la cave. Il faut qu'il soit encore capable de communiquer avec la base et si possible le premier satellite.

Voici un exemple de ce que j'ai obtenu chez moi :

On y voit que dans la plupart des pièces, je capte le signal avec une excellente qualité (-52 db en moyenne), sauf dans la cuisine, la faute à ces maudits murs en machefer. Mais cela reste acceptable et j'utilise peu Internet devant mes fournaux.

Si dans votre cas, vous obteniez encore des zones dans le jaune ou pire dans le bleu, il vous faudrait alors déplacer votre satellite ou votre base (en vous basant impérativement sur votre carte initiale), afin d'assurer une couverture maximale. Notez que cette procédure marche aussi pour placer ses répéteurs.

5 - Savoir choisir le bon canal

On a tous des voisins. Et ces voisins ont probablement le WiFi. Vous ne le savez probablement pas, mais vous captez les signaux de vos proches voisins, et ces signaux perturbent le votre. Pour éviter les interférences et fonctionner à plein régime, il faut donc sélectionner les bons canaux, ceux qui sont encore innocupés.

La encore, il existe une application pour smartphone pour cela. Rendez-vous dans votre app store préféré et téléchargez l'application "WiFi Analyzer" (attention, il y en a plusieurs avec le même nom).

Démarrez l'analyse de l'occupation de vos canaux en partant de votre Box, sur la fréquence des 2,4 Ghz. C'est la bande généralement la plus chargée (votre micro-onde utilise également cette fréquence).

Comme on peut le voir, je suis collé à ma Bbox (moins d'un mètre). Son signal, en bleu, est le plus fort (encore heureux à cette distance). Ma box émettait initialement sur le canal 1 en automatique. Curieusement, elle ne captait pas le signal d'une autre BBox (en rouge), situé à 52 m de chez moi (celle de mes voisins de droite). J'ai dû déplacé le signal sur la canal 9, bien moins encombré si ce n'est par le signal de MagaPamEve (issus des 3 prénoms de mes voisins, en violet) situé à 154 m de chez moi et par la Livebox de mes voisins de gauche (en vert), situé à 9m. On remarquera qu'ils disposent d'un répéteur WiFi, puisqu'ils diffusent également un SSID avec le suffixe EXT.

Le SSID caché qui apparaît en jaune, c'est celui de ma base Mesh, situé à 3 m de ma Box. Je n'utilise pas le 2,4 Ghz et le laisse donc pour le Backhaul Network des satellites, le deco M9 plus sachant mutualiser les 2 bandes pour de meilleures performances. Le TP-Link a plutôt bien choisi son canal, c'est le moins encombré.

Voyons maintenant ce que cela donne sur le 5 Ghz :

On peut constater que la fréquence des 5 Ghz est beaucoup moins encombrée. Le signal le plus fort (en rouge sur le canal 36) est toujours celui de ma box. En jaune sur le canal 48, le signal de ma base Mesh (à 3 m mais l'app estime assez mal la distance avec cette intensite de signal). On remarquera également au niveau du canal 100 un SSID caché qui correspond au canal dédié de 5 Ghz pour le Backhaul network (le réseau d'interconnexion des satellites). Les 2 canaux sont inoccupés et TP-Link a donc bien fait son travail.

Enfin, on détecte encore le signal de mes voisins de gauche (en violet) qui apparaissent curieusement plus lointains, sur le canal 132. Mais le 5 Ghz portant beaucoup moins loin, je ne capte aucun autre signal au niveau de ma Box.

Plaçons nous maintenant au niveau de mon premier satellite et procédons à la même analyse. Sur la fréquence des 2,4Ghz que j'ai libérée, on observe bien, en jaune, le signal de mon satellite, canal 4. Le TP-Link s'est plutôt bien calé, entre le canal 1 déjà occupé par une autre BBox (en rouge) et les canaux 6 et 11 occupés par d'autres émetteurs.  On notera en canal 9 le signal de ma Box, que j'ai conservé pour mon thermostat connecté qui ne connait que cette fréquence.

Sur la fréquence des 5 Ghz, nous pouvons observer en jaune sur le canal 48 le signal de mon satellite ainsi que les SSID cachés servant pour le backhaul (canal 48 et canal 100). On voit aussi le canal 36 occupé par ma Box, mais le signal est faible (-78 db).

Ce petit tour d'horizon nous aura permit de voir que le TP-Link se cale bien automatiquement sur les canaux les moins occupés. Un seul doute m'habite encore. Si jamais un de mes voisins achetait lui aussi un deco M9 plus, se mettrait-il automatiquement sur ces mêmes canaux ? Ce qui traduirait un algorithme de sélection assez grossier. Certains messages sur les forums le laisserait entendre.

6 - Conclusion

Maintenant, vous savez tout sur la meilleure façon d'avoir un bon WiFi chez vous. Alors faîtes comme cet oiseau, soyez zen. Vous avez le Wifi et vous avez tout compris de cet article.

Paris, le 25 mars 2020

Nous en sommes au début de la 2ème semaine de confinement. Je travaille depuis mon domicile, tout comme mon épouse. Et mes enfants sont rentrés à la maison, pour cause d'université et de lycée fermés. Autant vous dire que le niveau sonore de la maison est monté d'un cran, avec tout ce beau monde travaillant en visioconférence sur son PC ou smartphone.

Du coup, j'ai fini par craquer et acquérir un casque à réduction de bruit active, histoire de travailler dans des conditions un peu plus séreines. Avec donc un besoin évident, pouvoir connecter simultanément par bluetooth mon casque à :

• • Mon PC (sous Windows 10) et utiliser écouteurs et microphone, lors de visioconférence. J'utilise indifféremment Microsoft Skype (ou Teams), Google Meet, Zoom, et autres outils de visio, en fonction de mes interlocuteurs.
  • Mon smartphone et utiliser écouteurs et microphone lors d'appels téléphoniques, ou juste les écouteurs pour écouter de la musique. 

Mon choix s'est porté sur le Bose Headphones 700. La réduction du bruit du Sony WH-1000XM3 fonctionne très mal voire pas du tout en mode "appel téléphonique" et il ne fonctionne pas en mode multipoint (on ne peut pas connecter en simultané son PC et son Smarphone), ce qui l'élimine de facto malgré ses grandes qualité. Le Jabra Elite 85h est quant à lui en retrait par rapport au Bose sur la réduction du bruit, le confort et l'ergonomie.

Mais mon propos n'est pas de vous faire un nème comparatif sur les casques à réduction de bruit. Mais plutôt de détailler la configuration nécessaire pour bien faire fonctionner le Bose Headphones 700 (cela vaut aussi pour le Quiet Confort) avec son smartphone et son PC.

Prise en main du casque et premiers pas

Un casque sans source, c'est à dire sans smartphone, tablette ou PC ne sert à rien. La majorité des gens achète ce casque pour écouter de la musique et passer des appels sur leur smartphone favori. Il n'est donc pas surprenant qu'il faille d'abord télécharger l'application "Bose Music", qui sur l'app store d'Apple, qui sur le Play Store de Google.

Cette application vous guide pas à pas sur l'appairage de votre smartphone avec votre casque. Elle vous explique également comment vous servir des 3 boutons physiques et les gestes qui permettent de contrôler le casque (monter ou baisser le son, répondre à ou refuser un appel, etc.). Vous pouvez aussi télécharger le manuel de l'utilisateur en français sur le site de Bose, dans la section "Assistance".

Je passe sur la nécessité de créer un compte Bose et d'y renseigner son adresse email et d'autres informations personnelles - une villaine façon de capter de la donnée selon moi. A ll'heure du RGPD, cela fait mauvais genre.

Le fait est que l'application reste indispensable si l'on souhaite mettre à jour le firmware du casque, configurer la voix du guide vocal (anglais, français, etc.) ou encore paramétrer le bouton de l'assistant (Alexa, OK Google, etc.). Il est donc nécessaire d'en passer par là. Notez que vous pouvez utiliser votre compte Facebook pour vous connecter à Bose, ce qui vous évitera d'avoir à vous souvenir d'un nème mot de passe.

Appairer son Bose Headphones 700 avec un PC Windows 10

Pour appairer son Bose à son PC, il suffit de mettre sous tension le casque via le bouton "Power", puis d'appuyer sur ce même bouton jusqu'à entendre "prêt à être connecté à un autre appareil" ou en anglais "ready to connect to another device". Le casque est à ce moment détectable par votre PC.

Côté PC, allez dans Paramètres > Périphériques.

Dans la première section "Appareils Bluetooth et autres", cliquez sur le bouton "+" "Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil".

Sélectionnez le type "Bluetooth" pour lancer la recherche puis sélectionnez "Bose NC 700 HP" dès que le casque apparaît dans la liste des appareils détectés.

Le profil "Bose NC 700 HP" doit maintenant apparaître dans la liste des périphériques audio connectés.

Paramétrer Windows

L'appairage ne suffit malheureusement pas à faire fonctionner votre casque de manière correcte avec votre PC. Lors de mon premier test en visioconférence (sur Google Meet), j'entendais parfaitement mes interlocuteurs mais ne pouvais me faire entendre. Le microphone ne fonctionnait malheureusement pas. J'ai donc due aller modifier quelques paramètres.

La chose la plus simple est naturellement d'aller dans l'écran de paramètres du son. Soit en cliquant, avec le bouton droit, dans la barre de tâche sur l'icône du haut-parleur, et en cliquant sur "Ouvrir les paramètres de son",

soit par l'écran Paramètres en recherchant le mot clé "son" ; il suffit ensuite de sélectionner "Paramètres de son" dans la liste déroulante

Configurez d'une part la sortie audio (les écouteurs). Pour cela, sélectionnez

"Casque (Bose NC 700 HP Stereo)"

Puis configurez d'autre part l'entrée audio (le micro). Pour cela, sélectionnez

"Casque (Bose NC 700 HP Hands-Free AG Audio)"

Fermez la fenêtre et le tour est joué. Vous pouvez vérifier que votre PC utilise bien votre casque en cliquant dans la barre de tâche sur l'icône du haut-parleur et de vérifier que votre sortie audio est bien sur "Casque (Bose NC 700 HP Stereo)"

Windows basculera dans cette configuration à chaque fois que vous allumerez votre casque et qu'il pourra se connecter à votre PC. Pas besoin de faire de manipulation, c'est automatique et c'est pratique.

Attention, le casque ne supporte que 2 connexions bluetooth simultanées (contre 3 pour Quiet Comfort) et si vous êtes déjà connecté à 2 autres appareils, il ne se connectera pas à votre PC automatiquement.

Notez que cette configuration est valable tant que dure l'association (appairage) entre votre PC et le casque. Si vous deviez supprimer cette association, il faudrait alors refaire la configuration.

Palier aux problèmes d'instabilité de la connexion Blutooth

Le Bose Headphone 700 (et son prédécesseur le Quiet Comfort) souffre d'un gros petit bug au niveau de la connexion bluetooth multipoint. Diantre, c'est pourtant pour cela que je l'ai acheté. Je vous explique pourquoi j'ai presque failli le renvoyer.

Dès que je l'utilise en mode visioconférence avec mon PC, il se met à perdre régulièrement la connexion avec le smartphone. Puis il rétablit la connexion immédiatement. Où est le problème me direz vous ? Le hic, c'est qu'à chaque déconnexion/reconnexion, le guide vocale (pas l'assistant vocal Alexa ou OK Google mais celui de Bose) coupe le son de la visioconférence pour vous annoncer la perte et le rétablissement de la connexion. Ce qui finit par être très désagréable, puisque l'on n'entend plus ses interlocuteurs pendant 10 à 15 secondes et que cela se reproduit régulièrement.

Ce n'est pas propre à mon téléphone, ni à mon PC. D'autres utilisateurs se sont plaints de ce bug, et ils étaient sur Mcbook et iPhone, sur Galaxy Note, sur Huaweï. Bref, un peu toutes les configurations possibles.

Certains utilisateurs, sur leur forum de la communauté de Bose, ont suggéré d'effacer les données et de désinstaller l'app "Bose Music". Dans mon cas, cela n'a rien donné, mais je vous donne ici la procédure pour le faire.

Lancez l'app "Paramètres" et cliquez sur la section "Applications"

Dans la liste des applications qui apparaît, sélectionner Bose Music. Les détails de l'application apparaissent. Cliquez sur "Stockage" puis sur "Supprimer les données".

En revenant vers l'écran précédent, vous pouvez alors supprimer l'application en cliquant sur "Désinstaller". Mais comme je l'ai déjà dit, cela n'a pas résolu ce problème de déconnexion/connexion régulière et intempestive.

La seule solution qui ait marché pour moi, c'est de modifier les paramètres du profil Bluetooth du Bose, du côté de mon smartphone. Pour cela, relançez l'app "Paramètres" et cliquez sur "Connexions". Ceci vous amène sur l'écran des connexions. Cliquez sur Bluetooth (pas sur le bouton de désactivation à droite mais sur Bluetooth même).

Vous affichez alors la liste des périphériques appairés avec votre smartphone. Le Bose apparaît ici en tête de liste. Avec une petite mention Low Energy (LE) devant. Cliquez sur le petit engrenage situé à droite pour afficher les paramètres de cette connexion particulière.

Et décochez la case "Audio". Quand vous décochez "Audio", vous ne pouvez plus écouter de musique depuis votre smartphone (tant que vous n'aurez pas réactiver cette option bien sûr). Mais cela ne devrait pas vous gêner en mode "vidéoconférence". Par contre, vou spourrez toujours être interrompu par un appel urgent, et c'est sans doute le principal.

Voilà, je suis maintenant fin prêt à retourner au télétravail. Je vous livrerai sous peu mes conseils pour télétravailler dans des conditions optimales.

Un PC sous Windows, ça marche bien mais çà reste encore fragile. Microsoft a beau avoir fait des progrès dans les tests de ses mises à jour, il arrive encore qu'une de ces fameuses "update" fasse planter le système.

Il se peut aussi parfois que ce soit vous le coupable ; vous avez pu vouloir installer un vieux programme incompatible avec votre version de Windows, mais tellement vieux et moisi que même Windows ne s'est pas rendu compte qu'il était incompatible. Et patatras, le vieux programme en question écrase sans vergogle une bibliothèque du système. Et comme disait ma vielle amie la Martine, une seule dll vous manque et tout est planté...

Voilà donc Windows qui refuse de démarrer ou qui boucle à l'infini sur la réparation automatique, bien incapable de réparer quoi que ce soit. Et là, c'est le drame. Plus de photos, ni de musique. Plus de rapport de stage, de présentation pour le comité de demain...

Pas de panique, voici quelques bonnes vieilles méthodes qui ont fait leur preuve et qui peuvent vous sauver.

Nb : l'honneté m'oblige à le dire, je me suis largement inspiré des informations trouvées sur Le Crabe. Toutefois, l'auteur des billets a tellement compliqué l'affaire et mis tellement de liens dans tous les sens qu'on s'y perd et qu'on finit par ne plus rien comprendre. J'ai donc simplifié ici la procédure, pour la rendre accessible, notemment pour quelques ami(e)s à moi.

1 - Préliminaires

1.1 - Créer une clé USB d'installation Windows.

La procédure est assez simple et je l'ai décrite dans cet article. Une fois que vous aurez créé votre clé USB d'installation, vous pourrez passer à la suite de la procédure.

1.2 - Démarrer son PC sur la clé d'installation USB

Branchez la clé USB sur votre PC : c'est important de le faire avant tout autre chose, pour que votre PC, en démarrant, reconnaisse la clé USB branchée.

Pour démarrer sur cette clé USB, il faut modifier l'ordre de priorité des périphériques de démarrage. Car lorsque vous allumez votre ordinateur, le micrologiciel de l’ordinateur (autrefois appelé le BIOS, désormais UEFI) essaye de démarrer à partir du premier périphérique listé dans les paramètres d'ordre de boot. S'il ne trouve aucun programme de démarrage, il essaiera avec le second périphérique, et ainsi de suite jusqu'à trouver un programme de démarrage. Généralement, le premier périphérique listé est le disque dur interne de votre PC, sur lequel est installé Windows. Il faut donc placer votre clé USB en premier dans cette liste, juste avant votre disque dur (HDD).

Pour cela, il faut entrer dans le paramétrage du BIOS/UEFI de votre PC. Ce dernier doit être éteint. Allumez le PC et appuyez sur une touche spécifique juste après. Je ne vous communique pas la procédure exacte, car elle varie avec chaque constructeur. Sur le mien (un asus), il faut presser la touche F2 au moment du démarrage du système, sur certains, c'est la touche "SUPPR" (DEL), ou la touche "ESC".

Le mieux est encore de chercher sur Internet (avec votre smartphone si vous n'avez plus de PC) avec les mots clés suivants "<la marque/modèle de votre PC> boot BIOS UEFI". Par exemple "Asus boot BIOS UEFI".

Dans le BIOS (assez rare de nos jours), il suffit d'aller dans l'onglet "Boot" et de positionner en premier dans la liste "Boot Priority order" l'item "USB" ou "removable device" (périphérique amovible), soit donc votre clé USB. Si votre PC n'a pas reconnu la clé USB, vous ne pourrez pas sélectionner ce périphérique.

Chaque BIOS a sa spécificté, difficile donc de donner une règle générale, mais vous devriez pouvoir vous y retrouver.

Pour changez l'ordre des périphériques, utilisez les touches F5 ou F6 et sortez en sauvegardant (onglet Exit).

Dans l'UEFI, la manipulation est plus simple car les menus sont graphiques et les manipulations se font à la souris plutôt qu'au clavier. Il faut généralement aller dans la section "Settings" (Paramètres), puis "Boot" pour retrouver peu ou pro le même écran et opérer les mêmes changements.

Une fois la modification effectuée, sortez en sauvegardant, ce qui fera redémarrer l'ordinateur ; ce dernier doit redémarrer en "bootant" sur la clé USB, qui possède un windows tout neuf dedans et qui va vous permettre de réparer votre ordinateur.

3 - Première tentative : réinitialiser Windows

Cette méthode à l'avantage de conserver vos données mais supprimera vos applications. Il faudra donc tout réinstaller après, application par application. Quand on parle des données, il s'agit de tout ce que vous avez pu stocker sur le lecteur système C:. Si vous avez mis des données dans une autre partition (D: ou F: par exemple), ces dernières ne seront pas touchées, ni par la réinitialisation ni la réinstallation.

Lorsque vous démarrez sur la clé USB, le programme d'installation de Windows démarre en vous demandant de saisir la langue (ici le français), le format horaire et monétaire (le français encore une fois) et le clavier (français si vous avez un azerty). Cliquez ensuitr sur Suivant.

Lorsque l’écran vous invite à réinstaller le système, cliquez en bas à gauche sur Réparer l’ordinateur (et surtout pas sur Installer maintenant).

Vous pourrez ainsi accéder aux options de démarrage. Sélectionnez "Dépannage"

Puis Sélectionnez "Réinitialiser ce PC" (1ère option).

Le programme vous demande de choisir entre 2 options : tout supprimer (ben voyons, trop facile) ou de conserver ses fichiers. Optez pour la 1ère option si vous voulez avoir une chance de retrouver vos données.

Windows est sympathique : il vous prévient et liste toutes les applications qu'il va obligemment supprimer. Notez bien toutes les applications, car vous aurez à les installer par la suite, avant de cliquer sur Suivant.

Et c'est votre dernière chance de renoncer : Windows récapitule toutes les opérations qui vont être faites lors de la réinitalisation de votre PC. Il vous suffit de cliquer sur "Réinitialiser" pour lancer la machine.

Et c'est parti pour le grand 8 :

Si votre PC redémarre corrrectement, alors c'est que vous êtes chanceux. Ne vous reste plus qu'à réinstaller vos applications favorites pour retrouver tout comme avant.

Sinon, il vous reste encore la possibilité de réinstaller Windows. Attention, cette procédure réclame un peu plus de compétences en informatique, il vaut mieux faire appel à un ami en cas de doute.

4 - Seconde tentative : réinstaller Windows

Si la réinitialisation de Windows n'a pas fonctionné, il ne vous restera plus qu'à réinstaller Windows. Toutes vos applications seront perdues ; seules vos données (celles présentes sur la partition système "C:" à l'exclusion des données sur les autres partiitions qui ne sont pas concernées) pourront être conservées dans un répertoire (C:\Windows.old) mais il faudra aller les recopier manuellement.

Cette procédure est aussi plus complexe car elle vous demandera de sélectionner la partition du disque dur sur laquelle vous souhaitez installer le système d'exploitation. Il faut donc savoir reconnaître la partition Windows des autres partitions.

4.1 - Savoir reconnaitre la partition Windows

Je vous ai parlé des partitions Windows lors d'un excellent article sur la façon d'agrandir la partition système. En synthèse et pour simplifier, votre disque dur est partitionné a minima avec les partitions suivantes :

Vous trouverez

• • La partition dite système, qui est la partition de boot. Surtout ne pas y toucher.
  • La partition MSR (Microsoft Reserved Partition). Elle contient des informations qui sont liées aux autres partitions système et qui sont utilisées par les applications Microsoft.
  • La partition principale qui héberge Windows.

En sus de ces partitions, vous pouvez trouver :

• • La partition de récupération (REC). Cette partition permet de stocker les outils de récupération de Windows (WinRE). L’Environnement de récupération Windows (WinRE) permet de réparer les problèmes usuels de démarrage des systèmes d’exploitation. 
  • Une partition créée par votre constructeur (si vous êtes sur un PC Portable) et qui permet de réinstaller complètement le système avec ses paramètres d'usine. Elle se trouve généralement tout en dernier.

4.2 - Réinstaller Windows

Bootez sur la clé USB et resaisissez les paramètres régionaux et linguistiques.

Lorsque l’écran vous invite à réinstaller le système, cliquez sur "Installer maintenant". au lieu de "Réparer"

Le programme vous demande une clé d'activation. Si vous avez fait la mise à jour gratuite de Windows 7 ou 8.1 vers Windows 10, alors vous n’avez pas de clé de produit mais une licence numérique Windows 10. Cliquez simplement sur "Je n’ai pas de clé de produit (Product Key)". Une fois l’installation terminée, Windows s’activera automatiquement en récupérant votre licence depuis les serveurs de Microsoft. Sinon, saisissez votre clé d'activation, fournie lors de l'achat de votre licence Windows.

NB : Si vous disposez d'un PC portable sur lequel Windows 10 était pré-installé, vous n’aurez pas cet écran. Votre PC dispose en effet d’une licence OEM de Windows 10 enregistrée dans le firmware de la carte mère et qui est automatiquement lue par l’installeur de Windows 10.

Choississez ensuite la version de votre système d'exploitation. Il doit s'agir de la version que vous avez acheté ou qui était pré-installée sur votre ordinateur. C'est spécifié sur votre facture. En général, il s'agit de la version Windows 10 Home édition (Famille) en version 64 bits (x64).

Acceptez ensuite les termes du contrat de licence (mais avez vous le choix ?)

Sélectionner le type d'installation souhaitée : ici nous choisirons "Personnalisé" car une mise à niveau ne nous garantira pas de réparer ce qui est cassé dans notre système.

Sélectionnez la partition "Principal" pour  réinstaller Windows. Comme nous l'avions expliqué plus haut, on voit dans cet exemple les partitions "récupération", "Système" (avec le secteur de boot), "MSR" et 2 partitions principales dont une appelée OS (Windows !) et l'autre Data (pour vos données). Sélectionnez donc la 4ème partition et cliquez sur Suivant. L'installation de Windows écrasera tout se qui se trouve dessus.

L'installation de Windows démarre.

Vous n'aurez plus qu'à configurer Windows pour accéder à votre bureau.

4.3 - Récupérer vos données

Le programme d'installation a sauvegardé votre ancienne version de Windows et tous vos fichiers personnels dans un dossier appelé C:\Windows.old. Vous pourrez récupérer vos répertoires et données dans  le dossier C:\windows.old\Users\<votre nom utilisateur> (ou C:\windows.old\Utilisateurs\<votre nom utilisateur>). Il suffit de les recopier dans votre répertoire utilisateur (le même sans windows.old).

Si vous aviez une partition de données (type D:), alors vous retrouverez l'intégralité de vos données. Il suffira simplement de réinstaller toutes les applications que vous aviez pu installer (Office, Acrobat Reader, etc.) pour pouvoir les lire.